Méthode Vodka

tout a fait d'accord avec toi, cela depend également de la densité de la population, au dessus d'un certain seuil, ça devient malheureusement indispensable...

J'ai commencé le protocole vsv depuis septembre 2013.
Je n'avais pas de souci no3 et po4.
J'ai remarqué une meilleure pousse des coraux et des couleurs plus vives que sans la méthode.
Je reste convaincu que beaucoup de paramètres ne sont pas testables mais influence l'équilibre de nos bacs.
Cce protocole existe depuis des décennies, ce qui est étonnant, c'est que dans ses premières années, le substrat utilisé pour les bactéries était du riz!
Voici le protocole :
d'abord, il ne faut pas commencer ce système sur un bac récemment mis en route.
Le bac ne doit pas avoir de déséquilibre.
Il faut avoir un réacteur à charbon, dans lequel on met 100ml de charbon par 100 litres d'eau du bac.
Il faut le mettre en route dans la décante avec sa sortie dirigée vers l'entrée de l'écu meur.
Il faut régler la pompe de manière à créer l'effet fluidisé, donc le charbon doit toujours être en mouvement. Le charbon KZ est parfait.
Avant de commencer le vsv, il faut mettre des bactéries, biodigest par exemple, dans le réacteur.
A chaque changement d'eau, remettre des bactéries.
Préparation du mélange vsv:
200 ml de vodka
50ml de vinaigre
1,5 morceaux de sucre
Bien mélanger pour dissoudre le sucre.
Dosage:
On commence le premier jour par 0,1ml du mélange dans le réacteur, deuxième jour on met 0,2ml , troisième jour on met 0,3ml et on continue jusqu'au septième jour ou la dose sera de 0,7ml.
On maintient cette dose de 0,7ml encore deux jours et ensuite on recommence à monter de 0,1ml par jour pendant 7 jours, on stabilise 2 jours et ainsi de suite jusqu'à avoir un dosage de 1ml par 100litres d'eau.
Toujours faire l'ajout pendant que l'aquarium est allumé à 100%!
Si l'eau devient blanche, stopper un jour l'injection de vsv, c'est qu'il se passe une explosion de bactéries.
Je suis content de ce protocole mais attention, ce protocole peut crasher le bac!!!

:+1:Bon résume

REMINATOR a écrit:

jesstony59 a écrit:

  c la meilleur solution mieu vaut déjà chercher la cause avant le remede et pour la vodka je suis contre plus c naturelle plus c saint   

il n'y a absolument rien de naturel non plus a enfermer des poissons marin dans une cage en verre!
Par contre les No3 et PO4 sont un résultat tout a fait nuturel, en effet malgré toutes les nouvelles technologies de l'aquariophilie ton aquarium n'éliminera jamais les NO3/PO4 de la même manière que la mer rouge! Et il faut parfois un coup de pouce... c'est là qu'intervient certain produits comme le NO3PO4X de redsea ou la méthode vodka qui en est un dérivé (mais qui a déjà fait ses preuves depuis bien longtemps...)
Pour tout ceux qui trouve cette méthode "pas naturelle", je vous suggére d'aller faire de la plonger dans les caraïbes ou mieux encore, sur la grande barrière de corail, et dés que vous y voyez un écumeur tunze, ou un pompe de brassage vortex vous me faite signe!   
Et par pitié les gars, arretez de parler de bactéries qui deviennent ivre, de poisson alcoolique ou de coraux qui peuvent attraper une cirrhose!
  

Reminator, je ne suis pas vraiment d'accord avec les arguments véhiculés. Il est bien evidemment tout a fait possible d'avoir un bac sans no3 ni po4 sans avoir besoin d'affamer les poissons.

C'est le fondement de la méthode berlinoise qui vise un équilibre entre la quantité de pierre vivante et le nombre et la taille des poissons. Les problèmes de no3 et po4 sont presque tjs lié a une surpopulation en poisson (nombre ou taille) ou a un manque de pierres vivantes.

Après des solutions existent bien évidement pour se débarrasser des nutriments en excès mais je serais tjs le premier défenseur de la bonne vieille méthode berlinoise et/ou système Jaubert qui ont fait leurs preuves depuis fort bien longtemps maintenant.

oui, loy59 dit juste.
le bon systeme de pv est l'idéal, c'est rempli de bactéries naturellement.
on sait facilement maintenir le no3 et po4 proche, voir à 0.
Et pourtant, depuis que je fais le protocole vsv, ca pousse mieux et les couleurs sont plus marquées.
Pourquoi?
parce que meme quand le no3 et po4 sont à 0, il reste des nutriments dans l'eau, le fait de suivre le protocole vsv rend l'eau oligotrophe, il suffit alors d'enrichir l'eau avec les nutriments le plus approprié au developpement des coraux.
des bacs n'en ont pas besoin, d'autres font la zeo, biopellets ou vsv.
peu importe la manière tant que le resultat est au rendez-vous..

Je suis tout a fait d'accord avec loy59, si on peux s'en passer, pourquoi se gêner, sa peux éviter de problème.

merrougesinai a écrit:

on sait facilement maintenir le no3 et po4 proche, voir à 0.

Sans mesurer quoi que se soit, arriverais tu a déterminer si le bac est trés oligotrophe ou non?
Pareil de l'autre coté, arriverais tu a déterminer si le bac est chargé en nutriment?

merrougesinai a écrit:

il suffit alors d'enrichir l'eau avec les nutriments le plus approprié au developpement des coraux.

Peux tu développer? Enrichir directement en mettant par exemple de la papone ou autre, ou les nutriment créé par le rab.

merrougesinai a écrit:

peu importe la manière tant que le resultat est au rendez-vous..

On est bien d'accord la dessus

les questions sont subtiles:
comment savoir si l'eau est oligotrophe?
je vais te répondre que cela ne se teste pas...mais, on peut observer des changements, je m'explique:

avant la vsv, mon no3 et mon po4 étaient à 0 bien pointé!
Pourtant j'ai fais ce protocole, et vu que la pousse est supérieure et les couleurs plus marquées, j'en déduis que l'eau avant protocole n'était pas oligotrophe.les coraux absorbaient tout les nutriments et ce que j'ajoutais partait dans l'ecumeur.

maintenant, sous protocole, l'eau est oligotrophe et les additifs que je met sont absorbés par les coraux, moins d'ecume, plus de pousse et plus de couleurs.
je dose les nutriments donc facile à savoir si c'est chargé!

lea additifs tridacna ABC et acides aminés fonctionnent bien dans mon cas.

Je vais répondre

On est bien d'accord qu'un bac oligotrophe, c'est un bac ou les couleurs sont belle, bien prononcé. Par contre un bac comme sa, tu n'aura pas des valeur 0 pointé mais des NO3 de l'ordre de 1 à 2 mg/l et un taux de phosphate (mesuré au photomètre) d'environ 0,03 mg/l. (dans la plus part des cas)

Un bac ou il y a des paramètre très très bas, NO3 indétectable et PO4 >0,03mg/l, la c'est la catastrophe, bac oligotrophe a l’extrême, sa se tiens sur le fil. Rien qu'en voyant le bac on peux le voir aussi Coraux pastels, limite blanc ...

Un bac ayant un fort taux de nutriment NO3 / PO4 élevé (dédicace a Jonat), coraux marron, peu ou pas de pousse.

Je veux en venir que le RAB pour moi, il y a deux possibilté:

1)Soit l'utiliser ou le taux de nutriment est un chouilla élevé pour X cause comme poissons, bac qui vieilli un peux.

2)Soit l'utiliser ou le bac est oligotrophe mais en contre partie ( pour ton cas ) rajouter X produits pour palier a un manque pour les coraux. Je pencherai plus dans se cas a des Acide aminé, pour moi les oligo éléments sont pas indispensable si tu changes souvent ton eau. A l'inverse sous la zeolith type ZEOVIT tu es obligé d'ajouter oligo/AA etc ....

Pour ton cas en te lisant, tu avais un bac avec un taux trés trés faible en nutriment, donc des coraux qui sont très pale et qui ne pousse peu. Pour solutionner a se problème augmenter la population de poissons et acide animé (je ne parle pas d’éclairage car le soucis peux venir de la aussi)

Pour moi les avantages du RAB:

- Tu peux controller les ajouts donc jouer sur la population bactérienne
- La nourriture que tu donne au Coraux (phytoplancton)
- Te faire plaisir en population de poissons mais dans la limite du raisonnable ...

Inconveniant:

- Tu rajoutes un élément a ton bac, qui peux devenir un probleme plus tard.
- L'ajout de Produit (pour un bac deja pauvre en nutriment)
- Tu boostes aussi de mauvaise bacterie. Il se peux qu'un jours qu'un corail subis une RTN a cause des bacterie oportuniste  (type vibryo)

quoi répondre après ça   

Je test avec des tests liquide, donc moins précis.
Les additifs tridacna ABC, c'est que je change peu d'eau (environ 40l par mois) et j'utilise un sel pauvre instant océan.
Je me demande si on retire pas du bon pour mettre du moins bon en changeant d'eau.

merrougesinai a écrit:

Je test avec des tests liquide, donc moins précis.
Les additifs tridacna ABC, c'est que je change peu d'eau (environ 40l par mois) et j'utilise un sel pauvre instant océan.
Je me demande si on retire pas du bon pour mettre du moins bon en changeant d'eau.

Par contre si tu ne fais pas de changement d'eau, la oui il faut obligatoirement des oligo-élément sinon ton eau s'appauvrit.

Après pour les changement d'eau, si vraiment ton eau osmose est de qualité (ce qui est de plus en plus difficile), pour moi non, tu retires des éléments indésirables pour remettre de l'eau dite "neuve" mais tu remarquera que ton potentiel redox descend.

Après si tu n'as pas de soucis avec ta maintenance, il ne faut surtout pas changer. Tout protocole marche si on reste assidu et qu'on connait les risques.

Et je viens de remarquer que j'ai fait une erreur sur mon poste précedent, le RAB produit du bacterioplancton et non du phyto...

Amine etait partisant de la methode "pas de changement d'eau mais ajout d'oligo"   

C'est une méthode comme une autre pour rendre l'eau oligotrophe et pour ma vision, la plus proche du milieu naturelle. Le soucis serait peut être une forte dépendance au bac et ceci pour touts les autres protocoles.

Comment voir qu'un bac est oligotrophe? c'est simple, avec des taux très faible NO3 et PO4 soit disant passant, avec les tests actuels à gouttes (même salifert) on devrait être quasis tous à 0 pour ces paramètres car la fiabilité est très limité, les solutions utilisées ne dures pas dans le temps, ects ... . Mais quand ceux-ci sont indétectables( par les protocoles utilisant des supports à bactéries et une source de carbone), les coraux vont diminuer leurs couches de zooxanthelles (s'éclaircissent, ..) et vont fixer les éléments se trouvant dans l'eau, les oligos (fer, cuivre,...) rendant cette fois ci l'eau oligotrophe, d'ou la nécessite d'ajouter les éléments dans l'eau et d'apporter un changement d'eau régulier pour équilibrer l'eau.

Je suis tout à fait pour ces méthodes, car les méthodes dites "naturelles" ne le sont pas l'image de la nature (toujours d'après moi) l'aquarium étant un milieu fermé les conditions que l'on donne à nos animaux ne sont pas les mêmes et pour s'en approcher il existe ces protocoles.

Mais à utiliser avec beaucoup de connaissances et connaissant les risques.

Très intéressant vos conversations

nanotristan a écrit:

Je suis tout à fait pour ces méthodes, car les méthodes dites "naturelles" ne le sont pas l'image de la nature (toujours d'après moi) l'aquarium étant un milieu fermé les conditions que l'on donne à nos animaux ne sont pas les mêmes et pour s'en approcher il existe ces protocoles.

Mais à utiliser avec beaucoup de connaissances et connaissant les risques.

Je suis à 200% d'accord avec toi!

Et en ce qui concerne les NO3 et PO4, je reste convaincu qu'il sont malheureusement inévitable dans un milieu fermé. Bien sur, si tu as un gobie et un sarcophyton dans un bac de 2000L, il n'y aura jamais de problème... Je n'ai d'ailleur jamais détecté aucune trace de NO3/PO4 dans mon nano de 70l où je n'ai qu'une anémone et un clown... et sans vodka! Par contre dans mon 700l, j'ai beau avoir 100kg de pv, un bon écumeur, une panoplie de détritivore et tout ce qui va bien, ma grosse mumu et mon armée de chirurgiens font péter tous mes paramètres si je met pas de vodka!
Il faut savoir également que ces "emmerdes" arrivent généralement aprés le cap des 2 ans, quand le bac sera à maturité... alors pour tous les messieurs qui ont un aqua mis en eau depuis 6 mois et qui fonctionne super bien de manière "naturelle": patience, ça viendra!!
 

Donc celui qui dit , mon aquarium tourne sans tout ça et ne comprends pas tourne avec la blindé de pierres vivantes et un ou deux malheureux poissons ou a simplement un fish et ne se préoccupe pas de ses paramètres ?

Non c'est qu'il est raisonnable en niveau population.

A l'inverse, s'il utilise un RAB pour régler les petit soucis de NO3/PO4, il n’était pas raisonnable sur les poissons, il a depassé la limite que peut epurer le bac

Le but est de trouver un compromis entre poissons/coraux.

Ne me dite pas qu'au bout de 2 ans quelque soit le bac les paramètre s'affole, c'est totalement faux ! il suffit juste de visionner quelque DVDs OPTR pour en avoir le coeur net.

après utiliser un protocole pour gérer ces NO3 et PO4 je ne suis pas vraiment d'accord, si il y a un soucis de NO3 et PO4 c'est que les bases ne sont pas vraiment contrôlées, il faut d'abord connaitre la source des problèmes, (sédiments,..ects ) avant de traiter et utiliser un protocole pour éliminer les NO3 qui seront toujours présent, le traitement devient qu'un cache misère.

Donc pour ma part l'utilisation des protocoles est là pour aller plus loin dans oligotrophie, maintenant c’est vrai qu'elle permet aussi de maintenir plus de poissons.

super interessant moi en se moment je test n03 po4 X car avec les ponte et la nourriture des jeunes ptera mes paramettre on bien monter

produit qui fonctionne mais pas sur de grands bacs , trop honereux

En produit commerciale, on peux utliliser zeostart. 1 a 2 ml pour 1000litres

mickael62800 a écrit:

Ne me dite pas qu'au bout de 2 ans quelque soit le bac les paramètre s'affole, c'est totalement faux ! il suffit juste de visionner quelque DVDs OPTR pour en avoir le coeur net.

Je ne dis pas que ton bac partira automatiquement en vrille des qu'il soufflera sa deuxième bougie, mais juste juste que les problèmes apparaissent souvent à cette date, en même temps c'est normal, les coraux grandissent et ont des besoins plus important, les poissons grossissent et polluent de plus en plus,...etc et tu doit forcément adapter la maintenance de ton bac!
Je comprend pas, tu en à jamais entendu parlé? Ce probleme est bien connu en aquariophilie et Mars avait déjà évoqué le sujet sur son site, et franchement ça date pas d'hier!

Tu parle du syndrome du vieux bac c'est sa

Oui tout à fait, je crois d'ailleurs que Stéphane Tardy (un des fondateurs de Mars) avait remis le sujet au goût du jour et avait écrit un article plutôt intéressant la dessus sur son fofo... Si je le retrouve je t'enverrais le lien.

j'oubliai encore un détail, dans mon rac, il y a 10% de coquilles d'huitres, oligoelements pour les coraux et po4 pour les bactéries.

REMINATOR a écrit:

Oui tout à fait, je crois d'ailleurs que Stéphane Tardy (un des fondateurs de Mars) avait remis le sujet au goût du jour et avait écrit un article plutôt intéressant la dessus sur son fofo... Si je le retrouve je t'enverrais le lien.

C'est assez compliqué le "syndrome du vieux bac", c'est un ensemble qui se dérègle peu a peu.

- Pierres vivantes qui ne sont plus efficaces ( coraline/sedimentation...)
- Dereglement de la balance ionique (oligo plus présent)
- Population de coraux
- Population de poissons
- RAC/Pompe doseuse pour CA/MG/KH mal réglé
...

On ne peux pas déterminer a quel moment le bac part tranquillement a la dérive, il y a trop de paramètre qui rentre en compte. Tout dépend des élément donné ci dessus.

Pour dire au final, on peux éviter de mettre un RAB si on arrive a agir avant les dérapage comme:

- Un gros changement d'eau (80% environ)
- Decrasser entierement les pierres a l'acide et a l'eau oxygéné / Remplacer les pierres vivantes trop vielles
- Apporter des souches de bacteries via les pierres vivantes
etc....

Et oui sa demande du boulot.

OPTR n°2 ou 3 parlais du "syndrome du vieux bac" ou les PO4 et NO3 etait indetectable mais les coraux necrosaient sans raison apparente.

C'est assez vaste comme sujet.